MITSUBISHI

Ad podvozek: Osobně dávám přednost pohodlí, což nemusí nutně vylučovat vynikající jízdní vlastnosti. Na to ovšem musí být "Multi-Link by Mitsubishi" made in Japan, nikoli podvozek z "malého Volva" a navíc holandské výroby. Jen tak mimochodem: i vinuté pružiny stárnou a měknou (únava materiálu) a tzv. "úrovňové" pružiny se rovněž dají ke Carismě koupit na shopu www.tuning.cz. Rozměr pneu 205/50 R15 rozhodně nebyl (alespoň ne do roku výroby 2000) standardem. S tou aerodynamikou jsem to myslel tak, že Carisma má optimalizované proudění vzduchu v oblasti motorového prostoru, podlahy, vč. podběhů a kolem kol, jakékoli rádoby "ladičské" úpravy typu spoilerů, "vystrčených"/příliš širokých disků toto úsilí techniků v aerodynamickém tunelu prostě zákonitě znehodnotí. "Poskočení" za jízdy (při přechodu z akcelerace do plynulé jízdy) nastává v momentě přepnutí z bohaté na chudou směs (předstih doslova v mžiku poskočí z 5 st. na 27 st. před HÚ). Jeden palivový filtr je přímo v nádrži (hrubý - ten se nemění), druhý v motorovém prostoru (jemný - ten se mění po 100-120 tis. km).

Tak jsem je po předchozí korespondenci se shop.tuning.cz objednal. Korespondovat jsem musel, protože v on-line shopu GDI není a pro normální motor 4g93 jsou předepsané jiné Iridia. Nejpodobnější typ ale bez "B" SK20R11 je doporučen pro Civica s šetřivým VTEC-e, ten jezdí taky na chudou směs, ale jen asi 1:22ti (žrout). Na webu Densa vůbec nic o řadě SK... nepíšou nebo jsem hledal blbě, ale každopádně je vyrábějí. Jak si na ně kápnul? Google nevrací žádný odkaz.

S tím volnoběhem to beru. Za normálního běhu motoru to občas nepěkně cukne, má to nasvědomí níže zmiňované vypalování katalyzátoru nebo přechod na chudou směs? Pneu 205/50 R15 mám v techničáku a také v originálním německém na informace jinak skoupém manuálu. Nabízejí je také jako volitelnou výbavu. Netušíš náhodou, kde to má palivový filtr a jaká je perioda výmněny. Při tom tlaku a přesnosti vstřikování (předvstřik atd.) předpokládám, že to filtr paliva musí mít. Add. podvozek: asi záleží s čím srovnáváš, ale tlumiče určitě nesuplují funkci pružin, a ty jsou spíš měkké (určitě v porovnání s hondou asi ne ve srovnání s citroenem). Předem dík za odpověď.

Volnoběh má klesat po ohřátí a při běhu na chudou směs až pod 500 ot./min. Po čase se přepne na "normální směs" a volnoběh stoupne. Celé řízení chodu motoru je plně elektronické a nic se tam nastavovat nedá. Pokud je měkký podvozek, jsou s nějvětší pravděpodobností pryč tlumiče (za normálních okolností je podvozek spíše tvrdý, až nepohodlný). Tlumiče jsou evropské (celý podvozek je vlastně z Volva S40/V40), takže není problém s výběrem lepší náhrady. Pokud pískají zimní gumy v zatáčkách, jsou asi už staré (ztvrdlá pryž) a je lépe je vyhodit (vlastní zkušenost). Při použití nestandardních/neoriginálních disků (a širších pneu, které vystupují z podběhů) dojde v výraznému zhoršení jinak vynikající aerodynamiky celého vozu, touto cestou bych tudíž rozhodně nešel (pokud Ti nejde výhradně o estetickou stránku věci). Bravuris stojí za ho..., Matadory (jaký typ?) neznám. Naopak jsem osobně (i řada mých kolegů) učinil vynikající zkušenost s jihokorejskými gumami Hankook a značka Kumho je prý ještě lepší (osobně však nemám odzkoušeno), přitom lacinější než Barum. Z drahých gum pak mohu vřele doporučit Pirelli P7.

Dík moc, je to naprosto vyčerpávající odpověď.
Hned objednám ty densa. Bezsirný benzín ale bude problém sehnat. Dovážený benzín má snad jen OMV, Shell V-power jen 99+ a možná total, ostatní berou u nás. Mně jdou řadit kvalty celkem lehce krom 5-ky. Mám volnější pravý přední čep a silentbloky asi v pohodě, těch 150 000km to jezdilo v bavorsku. Akorát to má šíleně měkkej podvozek (před tím jsem mněl hondu), koupil jsem to na zimních GoodYear Vector 5 185/65 R14, chtěl bych to přezout na liťáky 15" 205/50 R15 buď Bravuris nebo nové Matadory. Nemáš zkušenost? S těma zimákama mi pískaj gumy v každé zatáčce. Taky se mi zdá, že po jízdě klesá volnoběh až pod cca 600rpm, nevím jestli je štelovanej dorazem či počítačem (v hondě byla kombinace).

Povinná výměna oleje v motoru po 15 tis. km, doporučená výměna po 7,5 tis. km, obojí včetně filtru. Osobní zkušenost: měnit po 10 tis. km a nedávat příliš kvalitní olej - max. 5W-40, při použití oleje o nižší viskozitě (např. 0W-30) se během pát tis. km přidřou hydroštely a jejich výměna stojí cca 30 tis. Kč!). Vzduch filtr povinně po 45 tis. km, dle provozních podmínek dříve. Osobní zkušenost: max po 30 tis. km, "definitivním řešením" je náhrada originálu vložkou od firmy KN do boxu (originál je pouze "evropsky" papírový - na rozdíl od japonské verze z netkané textilie, která se ovšem koupit nedá) a příliš malý na zvýšené potřeby přívodu vzduchu do přímovstřikového benzín. motoru). Olej v manuální převodovce po 75 tis. km, předpis hypoidní GL-4 75W-90. Osobní zkušenost: Téměř nelze sehnat olej v dané klasifikaci, který by byl současně hypoidní, po několika neúspěšných pokusech s velmi drahými oleji (vždy obtížné řazení "za studena") nejlepší zkušenost s Gyrolem od Parama (hypoidní, 75W-90, GL-2 až GL-5, plná syntetika), ale stejně to neřadí tak lehce, jako na původní originál olej - ten ale opět nelze koupit, tzv. "originál" na Carismu se týká pouze verze s motorem 1.6, tj. s převodovkou od Renaulta. Výměna rozvodového řemene po 100 tis. km nebo 6 letech, resp. po 90 tis. km (verze při pravidelných servisech za předpokladu 15 tisícových intervalů), vždy je třeba současně vyměnit napínací kladku s hydraulickým tlumičem. Výměna brzdové kapaliny po 30 tis. km nebo dvou letech (současně v okruhu hydraulického ovládání spojky), chladicí kapaliny po třech letech (bez indikace kilometrového proběhu). Originál svíčky NGK IZFR6B (nebo IZFR5B v chladných klimatických oblastech) po 100, resp. 90 tis. km (tj. s výměnou rozvodového řemene). Osobní zkušenost: nejlepší odzkoušenou (avšak výrobcem neověřovanou) variantou jsou iridiové svíčky od Densa SK20BR-11 se dvěma pomocnými elektrodami, které "čistí" izolátor od černých usazenin (to, že svíčka je u přímovstřikového benzínu zcela černá, je úplně normální...). Pozor, odtrh hlavní středové elektrody je třeba snížit z 1,1 mm (nastavena výrobcem svíček) na 0,9 mm, pomocných elektrod se nedotýkat! Tyto svíčky možno koupit na e-shopu www.tuning.cz a jsou lacinější, než originál od NGK. Doporučení pro jízdu: používat pokud možno výhradně palivo bez síry o oktanovém čísle min. 95, občas pořádně vypálit tzv. zásobníkový (de-NOx) katalyzátor (třeba pořádným vytočením motoru do "červeného pole" otáčkoměru při akceleraci od semaforu). Osobní zkušenost: po odpojení EGR ventilu se výrazně zúží rozsah provozní spotřeby (už to nebere od 5 do 15 litrů v průměru na sto - dle stylu jízdy, ale od 7 do 11, což se vyplatí zj. tomu, kdo jezdí ostře), méně se "zasírá" motor (hlavně 4. válec), jde lépe do otáček a potřebuje méně často "vypalovat" katalyzátor. Na podélných ramenech zadní naprávy odcházejí silentbloky v uložení vůči karoserii. Uf, co ještě chceš vědět?

Nema tu nekdo Eclipse? (89-90') v turbu.
Brousim si na nej zuby. Je to fakt jedna z nejhezcich a nejcistejcich designu car co jsem videl. Samozrejme z tech starsich.
Mate s nim nejake zkusenosti?

Ozvu se, tohle auto mám jako služební. Teď však nemám čas...

Prosím pomoc. Minulý týden jsem zakoupil ojetou Carismu 1.8GDI, z německa. V originál manuálu nejsou uvedené žádněé servisní intervaly. Netušíte někdo, prosím Vás pěkně, po kolika km se mnění olej, filtry atd? Mám nalítáno skoro 150k km, ¨tak abych věděl co mně čeká. Další problém - kde sehnat doporučené svíčky NGK PZFR6B? Vypadá to , že je snad nikdo nenabízí, ani výrobce, místo nich vnucujou iridiové IZFR6b za cca 895,-Kč kus. To je docela dost. S pozdravem.

No já si představím spíš tisícovku :)

Proc pro Mitsubishi pouzivate zkratku MB????
To je prece zkratka, kterou si skoro kazdy clovek vysvetluje jako Mercedes Benz.

Doufam, ze to tu neni nejak proti pravidlum, ale kde jinde uz bych se mohl zeptat, jestli by nekdo nahodou nechtel koupit cerveny sedan mb carisma r.v.98,nova v CR, v provozu od 8/98. Najeto to ma necelych 95tis.(jizdy prevazne mezi Prahou a Moravou) a je ve velmi dobrem stavu.Chtel bych za ni tak 235tis. kc., ale pri rychlem jednani sem ochotny i slevit. Kdyby mel nekdo zajem, tak dam podrobnejsi info. Kdyz zadny zajem nebude, tak tenhle prispevek prosim ignorujte.

Pravděpodobnost závažné technické poruchy je u nynější automobilů dost malá. Nejvíce však nasírají ty menší, banálnější a pravidelně se opakující. Jednou nefunguje tohle, potom tamto, někde něco klepe, nebo vrže. Člověk se s tím morduje sám, případně prostřednictvím servisu a nemá to konce. Mám takovou zkušenost, že u japonských automobilů je výskyt právě těchto banálních a o to více nepříjemných závad podstatně menší než u ostatní produkce. Je to dáno hlavně používanými materiály, technologií, výroby a celkově lépe "vycvičenými" dělníky na výrobních linkách atd.

Kdyby to nehnilo, tak se s tím nestydím jezdit dalších pár let. Teď mám Alfu Romeo 75 2.5 V6, super jízdní vlastnosti,vysoký výkon, ale ergonomie interiéru se na MB nechytá a poruchovost i přes to, že vůz je mladší o pět let je taky vyšší(i když zatím nic vážného).

Máte pravdu, že vzhledově tento model opravdu nevypadal nijak převratně. Bylo to poplatné době, kdy tento vůz vznikl.Vybavenost japonských vozů je zbytečné komentovat, někdy jsem sám překvapen jak jsou některé japonské vozy z osmdesátých let vybaveny, zvláště když si představím, že tou dobou komunistické hospodářství prodkukovalo takové skvosty jak Š 105 S, kde i polohování předních sedadel bylo luxusní výbavou :o)

Měl sem Galanta 2.0 GLS s karbecem 105 koní z roku 85. Na ten výkon jel jak vystřelenej z praku. Ukazoval sem s nim zadek novejším a výkonnějším dvoulitrům, asi to dělala váha vozu (1100 kg), jel 190kmh a vevnitř ticho. Super svezení a super výbava ( vše v elektrice, funkční ABS palubka, digit. atd). Design byl opravdu hnusnej, ale vevnitř nádhera a každej koho sem svezl se rozplýval nad tak starým autem. Škoda že shnily nosný části.

Popisujete-li převahu motorů 2,0l u Galanta, jedná se pravděpodobně o modelovou řadu 88-93, kde právě tento osmiventilový motor s hydraulickým vymezením ventilové vůle dominoval. U modelové řady následující tj. 93-97 tomu bylo jinak, alespoň u vozů prodaných u nás, kde se v drtivé většině prodávaly modely s motorem 1,8 16V.

Dakujem za info. Byvaleho majitela nepoznam, nasiel som to Mitsu v bazari. Rocnik 94, 93tkm. Spotrebu nemyslim v style "jazdit za 5l", ale jazdim velmi vela dlhe streky (95% dialnica) a tak mi ide HLAVNE o spolahlivost, aj keby mala mat o liter viac ako konkurencia. Ale ak zmesti do 8l, tak pohoda. Inak neviem, ci ju vezmem, vcera som si prvykrat pozrel cele auto a zda sa mi trosku "osumene", bolo dost oskrete, co byvaly maijitel dost amatersky flekoval, aj ked burane nevyzera. Kazdopadne dam vediet, aj sa prenho rozhodnem. Ked to nebude on, tak na 100% iny Japonec ;)

Jestliže disponuje motorem 1.6 o deklarovaném výkonu 113 PS, pak neváhejte. Jinak platí v podstatě to samé, čím jsem reagoval na dotaz jiného návštěvníka kavárny ohledně Galanta. Jen pár slov ke spotřebě: v podstatě každý vůz Mitsubishi si Vás získá svým charakterem, který si sám říká o svižnější způsob jízdy. Nepočítejte proto se zázračnou spotřebou (ve smyslu nízkou)! Spíše se budete pohybovat nad průměrem konkurence vozů ve srovnatelné třídě. Sám si musíte odpovědět na otázku, zda Vám ono "jiné svezení" (v Mitsubishi) za to stojí. Jen si, a to velmi prosím, nekupujte Mitsubishi, pokud chcete jezdit vyloženě "na úsporu": tato značka to vyloženě nemá ráda a jen obohatíte vozový park o další "uškytaný" exemplář Mitsubishi, což je škoda. A propos: jak s ním vlastně jezdil jeho původní majitel?

S připomínkou k absenci hydraulických zdvihátek u motoru 1.8 plně souhlasím, musím ovšem připomenout, že drtivá většina Galantů je vybavena motorem o objemu 2,0 l (přesně 1997 ccm), kde hydraulická zdvihátka jsou. Naopak mi není nic známo o potížích s ložisky: ta přední, pokud vím, jsou vyrobena z několika do sebe přesně zapadajících dílů tak, že nemají žádnou vůli - a tu také nelze nijak seřizovat, jak je tomu běžné u "obvyklých" konstrukcí. Z toho ovšem zároveň vyplývá, že nemůžete složit funkční (tj. bez vůle) náboj předního kola z dílů pocházejících z několika různých vozů - s největší pravděpodobností do sebe nebudou pasovat, a to také může být příčina Vašich potíží s předními ložisky. Pokud jde o ta zadní, nikdy jsem neměl důvod ani příležitost "do nich lézt", pouze tuším, že by se v nich měla měnit tuková náplň někdy po 80-100 tis. km. Přiznám se bez mučení, že jsem to nedělal, a přesto jsem ani po 190 tis. km neměl sebemenší problém. Ještě k nápravám: ano, gumová lůžka příčných zkrutných stabilizátorů rovněž odcházejí, ale Vaši radu zvednout při kontrole vůz na heveru bych doplnil slovy "za kola". Když totiž necháte svěšené nápravy/kola, vůle se vymezí a obzvláště na stabilizátorech nikdy žádné nezjistíte. Jestliže ovšem dokážete pomocí vhodného sloupového či plošinového heveru zvednout vůz tak, jak obvykle stojí na vozovce (nebo použít starý osvěčený systém "jáma"), pak prostým "prohmatáním" zjistíte, co přesně způsobuje ony zmiňované tupé rány. Ještě jednu věc jsem opomenul - přední ventilované kotouče. Ne, že by se tak opotřebovávaly (např. na jednom voze mi po 160 tis. km z původních 24,0 mm tloušťky ubyla jedna desetina, takže jsem měl 23,9 mm oproti povolenému max. opotřebení na 22,4 mm), ale hrozně se kroutí: u jiného vozu jsem měl vpředu ještě po 120 tis. km původní brzdové destičky, ale jednou přebroušené a jednou měněné kotouče!!! PS: Jen podotýkám, že šlo o originální destičky, ty neoriginální - ale od firmy Girling - mi ve srovnatelných podmínkách nevydržely ani 30 tis. km, přičemž kotouče "odrovnaly" stejně...