MITSUBISHI

Zkus [odkaz] je tam o pokročilé diagnostice něco jako teoretické minimum. Zbytek najdeš na [odkaz]

Nevím, co je OBDII tester. Ten, co jsem s ním jezdil, měl na sobě pouze nápis Mitsubishi s nějakým typovým označením, které si už nepamatuji. Pokud někomu připadá 27 st. před HÚ při běhu na volnoběh jako malý předstih, nechť si ho dále zvýší... Ale vážně: tohle je GDI motor a systém regulace jeho běhu je to, co zatím nedokázal vyvinout a uvést do praxe nikdo jiný, než MMC (ostatní od ní raději koupili licenci). Pustíš k tomu běžného "OBD tunera" a můžeš se s motorem rozloučit!!! Tak hodně štestí při experimentování!

Nevíte někdo náhodou adresu na vrakoviště Mitsubishi, chybí mi na carismě spodní plasty pod motorem a nevím jestli mám na nové.

Chip tuning se většinou hrabe jen v předstihu, zvýšího a riskuje problémy s klepáním, které by čidlo stejně mělo odregulovat. Tester - předpokládám OBDII tester nebo ne? Mám doma komunikační rozhraní a zdroják v pascalu k jednoduchému OBDII testéru, předpokládám, pokud se miši drží normy, že by to mohlo chodit.

Ještě dodatek: ECU rozhodně není pod rádiem, tipoval bych spíše prostor před závěsy pravých předních dveří nebo pod "falešnou podlahou" u nohou spolujezdce vpředu. Kdybys někdy viděl odkrytovaný originál ECU od Mitsubishi, pak bys pochopil, že žádný chiptuning a la VW (odpájení EEPROM, připájení soklu a nastrčení upraveného chipu) se zde rozhodně nekoná. Jedinou šancí je přehrání SW, ale k tomu se asi nedostaneš.

Jezdil jsem celý víkend s připojeným firemním testerem, který ukazuje řadu veličin, vč. (samozřejmě) předstihu. Čidlo klepání to (opět samozřejmě) má. Kde je u Carismy ECU, to skutečně nevím. Chiptuning je GDI motoru úplná blbost: zvýšení výkonu se dosáhne zrušením "chudé" fáze běhu motoru, kvůli které byl vlastně celý konstruován (stačí odpojit EGR ventil a výsledek je v podstatě stejný, navíc zadarmo!!!). To radši vrazit ušetřené peníze do lepšíhu benzínu - přínos v podobě zvýšení výkonu je opravdu citelný. O jiné příčině "cukání" při jízdě, než o přechodu z jednoho režimu do druhého, skutečně nevím. Svíčkám bych to nepřikládal - na základě osobní zkušenosti garantuji, že zhoršenou funkci některé ze svíček při jízdě nikdo nepozná a nepozná to ani ten firemní tester! Rozdíl je patrný až namontování oněch SK20BR11...

No při přechodu bych to pochopil, ale mne to skace i pri vlazeni po rovine kontantni rychlosti. Přijde mi, že to právě dělají ty špatné svíčky. Ochuzuje to směs až se dostane k hranici zapalitelnosti. Nevíš jestli má carisma čidlo klepání? Při tak vysoké kompresi bych ho předpokládal. Jde mi o to, jestli bude mít smysl např. V-Power99+. Bez čidla to těžko využije. Píšeš o předstihu - četl jsi datovou mapu v ECU nebo to máš od techniků? ECU to má kde, předpokládám že pod rádiem, ale jistý si nejsem. Našel jsem na německém webu firmu, která nabízí chiptuning Carismy 1.8GDI na 100kW v přepočtu za 13kKč.

Ty svíčky mají označení SK20BR-11: to "B" tam být musí, jde, nemýlím-li se, o pomocné elektrody! Kápnul jsem na ně tak, že "voják se stará, voják má". Ale teď vážně - mám dobré kontakty přímo s dovozcem v Praze. Je to jediné místo, kde se v rámci celé Evropy dají sehnat!!! Používám je (po předchozích omylech - ne každý je ochoten za tolik peněz experimentovat...) k veškeré spokojenosti ve dvou vozech s motory GDI.

Ad podvozek: Osobně dávám přednost pohodlí, což nemusí nutně vylučovat vynikající jízdní vlastnosti. Na to ovšem musí být "Multi-Link by Mitsubishi" made in Japan, nikoli podvozek z "malého Volva" a navíc holandské výroby. Jen tak mimochodem: i vinuté pružiny stárnou a měknou (únava materiálu) a tzv. "úrovňové" pružiny se rovněž dají ke Carismě koupit na shopu www.tuning.cz. Rozměr pneu 205/50 R15 rozhodně nebyl (alespoň ne do roku výroby 2000) standardem. S tou aerodynamikou jsem to myslel tak, že Carisma má optimalizované proudění vzduchu v oblasti motorového prostoru, podlahy, vč. podběhů a kolem kol, jakékoli rádoby "ladičské" úpravy typu spoilerů, "vystrčených"/příliš širokých disků toto úsilí techniků v aerodynamickém tunelu prostě zákonitě znehodnotí. "Poskočení" za jízdy (při přechodu z akcelerace do plynulé jízdy) nastává v momentě přepnutí z bohaté na chudou směs (předstih doslova v mžiku poskočí z 5 st. na 27 st. před HÚ). Jeden palivový filtr je přímo v nádrži (hrubý - ten se nemění), druhý v motorovém prostoru (jemný - ten se mění po 100-120 tis. km).

Tak jsem je po předchozí korespondenci se shop.tuning.cz objednal. Korespondovat jsem musel, protože v on-line shopu GDI není a pro normální motor 4g93 jsou předepsané jiné Iridia. Nejpodobnější typ ale bez "B" SK20R11 je doporučen pro Civica s šetřivým VTEC-e, ten jezdí taky na chudou směs, ale jen asi 1:22ti (žrout). Na webu Densa vůbec nic o řadě SK... nepíšou nebo jsem hledal blbě, ale každopádně je vyrábějí. Jak si na ně kápnul? Google nevrací žádný odkaz.

S tím volnoběhem to beru. Za normálního běhu motoru to občas nepěkně cukne, má to nasvědomí níže zmiňované vypalování katalyzátoru nebo přechod na chudou směs? Pneu 205/50 R15 mám v techničáku a také v originálním německém na informace jinak skoupém manuálu. Nabízejí je také jako volitelnou výbavu. Netušíš náhodou, kde to má palivový filtr a jaká je perioda výmněny. Při tom tlaku a přesnosti vstřikování (předvstřik atd.) předpokládám, že to filtr paliva musí mít. Add. podvozek: asi záleží s čím srovnáváš, ale tlumiče určitě nesuplují funkci pružin, a ty jsou spíš měkké (určitě v porovnání s hondou asi ne ve srovnání s citroenem). Předem dík za odpověď.

Volnoběh má klesat po ohřátí a při běhu na chudou směs až pod 500 ot./min. Po čase se přepne na "normální směs" a volnoběh stoupne. Celé řízení chodu motoru je plně elektronické a nic se tam nastavovat nedá. Pokud je měkký podvozek, jsou s nějvětší pravděpodobností pryč tlumiče (za normálních okolností je podvozek spíše tvrdý, až nepohodlný). Tlumiče jsou evropské (celý podvozek je vlastně z Volva S40/V40), takže není problém s výběrem lepší náhrady. Pokud pískají zimní gumy v zatáčkách, jsou asi už staré (ztvrdlá pryž) a je lépe je vyhodit (vlastní zkušenost). Při použití nestandardních/neoriginálních disků (a širších pneu, které vystupují z podběhů) dojde v výraznému zhoršení jinak vynikající aerodynamiky celého vozu, touto cestou bych tudíž rozhodně nešel (pokud Ti nejde výhradně o estetickou stránku věci). Bravuris stojí za ho..., Matadory (jaký typ?) neznám. Naopak jsem osobně (i řada mých kolegů) učinil vynikající zkušenost s jihokorejskými gumami Hankook a značka Kumho je prý ještě lepší (osobně však nemám odzkoušeno), přitom lacinější než Barum. Z drahých gum pak mohu vřele doporučit Pirelli P7.

Dík moc, je to naprosto vyčerpávající odpověď.
Hned objednám ty densa. Bezsirný benzín ale bude problém sehnat. Dovážený benzín má snad jen OMV, Shell V-power jen 99+ a možná total, ostatní berou u nás. Mně jdou řadit kvalty celkem lehce krom 5-ky. Mám volnější pravý přední čep a silentbloky asi v pohodě, těch 150 000km to jezdilo v bavorsku. Akorát to má šíleně měkkej podvozek (před tím jsem mněl hondu), koupil jsem to na zimních GoodYear Vector 5 185/65 R14, chtěl bych to přezout na liťáky 15" 205/50 R15 buď Bravuris nebo nové Matadory. Nemáš zkušenost? S těma zimákama mi pískaj gumy v každé zatáčce. Taky se mi zdá, že po jízdě klesá volnoběh až pod cca 600rpm, nevím jestli je štelovanej dorazem či počítačem (v hondě byla kombinace).

Povinná výměna oleje v motoru po 15 tis. km, doporučená výměna po 7,5 tis. km, obojí včetně filtru. Osobní zkušenost: měnit po 10 tis. km a nedávat příliš kvalitní olej - max. 5W-40, při použití oleje o nižší viskozitě (např. 0W-30) se během pát tis. km přidřou hydroštely a jejich výměna stojí cca 30 tis. Kč!). Vzduch filtr povinně po 45 tis. km, dle provozních podmínek dříve. Osobní zkušenost: max po 30 tis. km, "definitivním řešením" je náhrada originálu vložkou od firmy KN do boxu (originál je pouze "evropsky" papírový - na rozdíl od japonské verze z netkané textilie, která se ovšem koupit nedá) a příliš malý na zvýšené potřeby přívodu vzduchu do přímovstřikového benzín. motoru). Olej v manuální převodovce po 75 tis. km, předpis hypoidní GL-4 75W-90. Osobní zkušenost: Téměř nelze sehnat olej v dané klasifikaci, který by byl současně hypoidní, po několika neúspěšných pokusech s velmi drahými oleji (vždy obtížné řazení "za studena") nejlepší zkušenost s Gyrolem od Parama (hypoidní, 75W-90, GL-2 až GL-5, plná syntetika), ale stejně to neřadí tak lehce, jako na původní originál olej - ten ale opět nelze koupit, tzv. "originál" na Carismu se týká pouze verze s motorem 1.6, tj. s převodovkou od Renaulta. Výměna rozvodového řemene po 100 tis. km nebo 6 letech, resp. po 90 tis. km (verze při pravidelných servisech za předpokladu 15 tisícových intervalů), vždy je třeba současně vyměnit napínací kladku s hydraulickým tlumičem. Výměna brzdové kapaliny po 30 tis. km nebo dvou letech (současně v okruhu hydraulického ovládání spojky), chladicí kapaliny po třech letech (bez indikace kilometrového proběhu). Originál svíčky NGK IZFR6B (nebo IZFR5B v chladných klimatických oblastech) po 100, resp. 90 tis. km (tj. s výměnou rozvodového řemene). Osobní zkušenost: nejlepší odzkoušenou (avšak výrobcem neověřovanou) variantou jsou iridiové svíčky od Densa SK20BR-11 se dvěma pomocnými elektrodami, které "čistí" izolátor od černých usazenin (to, že svíčka je u přímovstřikového benzínu zcela černá, je úplně normální...). Pozor, odtrh hlavní středové elektrody je třeba snížit z 1,1 mm (nastavena výrobcem svíček) na 0,9 mm, pomocných elektrod se nedotýkat! Tyto svíčky možno koupit na e-shopu www.tuning.cz a jsou lacinější, než originál od NGK. Doporučení pro jízdu: používat pokud možno výhradně palivo bez síry o oktanovém čísle min. 95, občas pořádně vypálit tzv. zásobníkový (de-NOx) katalyzátor (třeba pořádným vytočením motoru do "červeného pole" otáčkoměru při akceleraci od semaforu). Osobní zkušenost: po odpojení EGR ventilu se výrazně zúží rozsah provozní spotřeby (už to nebere od 5 do 15 litrů v průměru na sto - dle stylu jízdy, ale od 7 do 11, což se vyplatí zj. tomu, kdo jezdí ostře), méně se "zasírá" motor (hlavně 4. válec), jde lépe do otáček a potřebuje méně často "vypalovat" katalyzátor. Na podélných ramenech zadní naprávy odcházejí silentbloky v uložení vůči karoserii. Uf, co ještě chceš vědět?

Nema tu nekdo Eclipse? (89-90') v turbu.
Brousim si na nej zuby. Je to fakt jedna z nejhezcich a nejcistejcich designu car co jsem videl. Samozrejme z tech starsich.
Mate s nim nejake zkusenosti?

Ozvu se, tohle auto mám jako služební. Teď však nemám čas...

Prosím pomoc. Minulý týden jsem zakoupil ojetou Carismu 1.8GDI, z německa. V originál manuálu nejsou uvedené žádněé servisní intervaly. Netušíte někdo, prosím Vás pěkně, po kolika km se mnění olej, filtry atd? Mám nalítáno skoro 150k km, ¨tak abych věděl co mně čeká. Další problém - kde sehnat doporučené svíčky NGK PZFR6B? Vypadá to , že je snad nikdo nenabízí, ani výrobce, místo nich vnucujou iridiové IZFR6b za cca 895,-Kč kus. To je docela dost. S pozdravem.

No já si představím spíš tisícovku :)

Proc pro Mitsubishi pouzivate zkratku MB????
To je prece zkratka, kterou si skoro kazdy clovek vysvetluje jako Mercedes Benz.

Doufam, ze to tu neni nejak proti pravidlum, ale kde jinde uz bych se mohl zeptat, jestli by nekdo nahodou nechtel koupit cerveny sedan mb carisma r.v.98,nova v CR, v provozu od 8/98. Najeto to ma necelych 95tis.(jizdy prevazne mezi Prahou a Moravou) a je ve velmi dobrem stavu.Chtel bych za ni tak 235tis. kc., ale pri rychlem jednani sem ochotny i slevit. Kdyby mel nekdo zajem, tak dam podrobnejsi info. Kdyz zadny zajem nebude, tak tenhle prispevek prosim ignorujte.