MITSUBISHI

Aha,to znamená řadit z jedničky s prodlevou na neutrále a pak šup na dvojku. Může se řadit třeba z 3 rovnou na 5? Proč se nemá na dojezdy nebo z kopce vyřazovat na neutrál?

Na "dve doby" znamena "raz-dva", tj. "vyndam jednu rychlost - zaradim jinou rychlost", nebo take "radim pres neutral"(s malou prodlevou na neutralu) a "nervu to tam rovnou". Kdysi davno (v 70. letech) se takhle radit ucivalo v autoskole...

To Mitsi: jak píšeš - A ještě důležitá poznámka na závěr: vozy Mitsubishi s japonskými převodovkami (netýká se Carismy s motorem 1,6) vyžadují zásadně řadit tzv. "na dvě doby" a důsledně došlapávat pedál spojky. Co to znamená "na dvě doby"???

Taky jsem o tom slyšel, ale nic ven viditelně neleze a žádnou vůli nemohu najít. Není mi jasné, co ty rány dělá (něco musí o něco jiného klepat, ty silentbloky jsou ale dost tuhé).

Slyšel jsem o problémech se silentbloky zadních ramen (sám ale žádnou osobní zkušenost nemám - najeto pouhých 60 tis. km, navíc po dobrých silnicích). Na zvedáku s "vyvěšenými nápravami" se nic nepozná. Nejlepší je použít sloupový zvedák, který zvedá auto za kola. Prvním příznakem problémů je, že guma silentbloků tzv. "leze ven". To už pozoruji i já, ale citelnější vůle v uložení ramen zatím nejsou.

Mám problém s Carismou 1.8GDI z 98 roku, 154 000km nalítáno. Při přejezdu větších nerovností se mi od zadní nápravy ozývá poměrně značný hluk - čili tupé rány či tlučení. Když mám auto na zvedáku, tak nic nemůžu najít, všechno se zdá být pevné, žádné vůle. Akorát tlumiče se mi zdají poněkud méně účinné. Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo dělat?

Cau, nemate nahodou k nemu nekdo nejakou literaturu? zrovna sem ho koupil, ale dostal sem k nemu jenom nemeckej manual a tomu ja prd rozumim :-( Stacilo by to i v anglicine.
Diky moc.

No nevím, jestli je to Volvo, má to vzadu buben, Volvo ho nikdy nenabízelo. Každopádně na ložisku je Made in Japan.

Konstrukci náboje zadního kola u Carismy sice neznám (není to přece Mitsubishi, ale Volvo...), ale pokud matka není nijak jištěná, předpokládám, že se maticí nevymezuje vůle v ložisku, utahovací moment je tudíž tzv. "na fest" (90-120 Nm).

...upřesnění, jedná se o Carismu GDI r.v. 1998.

Včera jsem rozebral náboj zadního kola a promazal ložisko. Mám problém, neznám utahovací moment matky na náboji, není nijak jištěná, netušíte někdo na jaký moment ji mám utáhnout?

kteří jásají nad svými vozy s "německou kvalitou" -
[odkaz]

No jo, to jsem si všim, že to řazení kvaltů vyžaduje více času a jiný přístup - ale připisoval jsem to robustnější konstrukci.

Nemá někdo schéma elektroinstalace Mitsubishi Lancer kombi 1,6 GLXi 1997, chtěl bych zapojit centrál tak, aby se mi po zamčení vozu zavřely el. okna. Díky za rady.

Mně se osvědčil minerální Castrol G728, hypoidní, viskozita 75W-90, zvláště do "jetých" převodovek. Do "nových" (první výměna v 75 tis. km) to pak chce 75W-90 nebo řidší (až 75W-80W), rovněž hypoidní, ale navíc v syntetice. To se ovšem v Evropě snad vůbec nedá sehnat. Recept: Pokud to po první výměně na zmíněný Castrol neřadí, nechte s tím jezdit manželku, ona vám to šaltpákou "rozkvedlá" a G728 bude stačit, aniž byste museli shánět něco lepšího. Pokud jde o zadní rozvodovku, nic o vhodné náplni nevím (neměl jsem verzi 4x4). A ještě důležitá poznámka na závěr: vozy Mitsubishi s japonskými převodovkami (netýká se Carismy s motorem 1,6) vyžadují zásadně řadit tzv. "na dvě doby" a důsledně došlapávat pedál spojky. "Poevropštění" převodovky "evropským stylem zacházení" způsobí, že převodovku, která by jinak mnohokrát přežila celé auto, je třeba už kolem 200 tis. km repasovat (synchrony, první ložisko na předloze, tekoucí ucpávka na řadícím ústrojí...).

To Laďa007: Mluvíš mi z duše!!!

No dobře, tak teda co za olej nalít do převodovky?

Ufff, já tak nenávidím tyhle poblblý registrace...Svoji jsem zase zapomněl a tak jsem si musel zase vytvořit novou:-)
K těm výměnám po 30 000...
Moji Carismu teď servisuje pežoťáckej servis vedle :-) se kterým je dobrá spolupráce a ten to dělá následovně.
Když tam nějakej takovej magorenko přijede a má tam fakt 30, olej vymění ALE za 2-3 tisíce ho vypustí a vymění znovu.Stojí to víc peněz, ale určitě se to vyplatí, oprava motoru není levná záležitost.
Zatím na to všichni takoví zákazníci přistoupili a šéf servsu (jak ho znám) to rozhodně nedělá aby vydělal tři stovky na náplni a stovku na filtru...
Ten interval 30 tisíc je naprosto zavádějící a nesmyslnej, pohádky o olejích (Titan Fuchs atd.) na 60 a více tisíc patří k těm o Karkulce a vlkovi...Podle mě je hranicí současných možností tribotechniky 20 tisíc km.
Já měním po 15 a spíš to vždycky zkrátím tak na 12-13.
Uvažuju že dám místo syntetiky časem polo a budu radši měnit po 10.
MMC alibisticky píše v servisní knížce, že při "tvrdém" nasazení se má zkrátit lhůta na polovinu tj. na 7 500 a tvrdé nasazení je i jízda na krátké trasy což je třeba můj případ-denně 10 km tam a 10 zpět, v zimě se motor na této trase snad ani nestačí prohřát.
Že bych ale kvůli tomu nespal a lil tam oil po 7 tisících tak to mě rozhodně ani nenapadne:-)
Spíš se vyhnout Castrolu i když ten se dneska (s prominutím) nasral snad všude...

Všechny servisní intervaly se prostě periodicky opakují, a to samozřejmě i po 150 tis. km. Z posloupnosti lze extrapolovat "každých xx km" nebo "každých yy měsíců/let" - podle toho, co uplyne dříve. Jen tak mimochodem: dnešní velmi dlouhé intervaly výměny oleje (např. 30 tis. km u zn. Peugeot) jsou pouhou habaďůrou k oklamání zákazníka, neboť správně to zní: "30 tis. km nebo každý rok". Jenže kolik z majitelů např. Peugeota 206 ujede 30 tis. km za rok? A pak se diví, že musejí měnit mnohem častěji (tedy každým rokem bez zřetele na kilometráž) nebo mění skutečně až po 30 tis. km bez ohledu na časovou lhůtu a podstatně si tak zkracují životnost motoru.

Na přední straně skříně převodovky (zhruba v polovině) je kontrolní/výpustní šroub: když auto stojí rovně, olej by měl po jeho vyšroubování z díry malinko vytékat. Podobně by to mělo být uděláno na zadním diferáku, ale blíže nevím, neboť jsem verzi 4x4 neměl. Jen upozorňuji na nezbytnost opravdu mimořádně pečlivého výběru vhodného oleje do převodovky: na většinu "běžných" olejů (které mechanici běžně lejou do všech evropských aut) prostě zvláště Mitsubishi "odmítá řadit", a to i při vysokém počtu najetých km a i za tepla! Naopak co se týče oleje v motoru, je to v podstatě jedno: na teplotní tabulku viskozit bych se vykašlal a držel bych se viskozity 5W-40 nebo 10W-40, rozhodně bych však nepoužíval tzv. lehkoběžné oleje typu 0W-30 apod. (hrozí přidření hydraulických vymezovačů ventilové vůle).