MITSUBISHI

Jestli to bylo na mě, tak se tím nezabývám. Jen jsem měl u mýho bývalýho auta problémy (Renault 19). Byl jsem 2x na diagnostice a koumáci řekli jenom, že se jim ty hodnoty nelíbí. Tak jsem se nakrk a začal schánět informace. Po dlouhym laborování jsem zjistil, že jsem měl v čoudu lambdu a čidlo teploty nasávanýho vzduchu. Jinak jsem ti nerozuměl ani slovo. Ani v nejmenším netuším o čem to vlastně píšeš.

Ad lambdasonda. Je mi to jasny. Jestli se tim zabyvas nevis nahodou pod jakym objednacim kodem prodava Bosch svy wideband lambdy (Bosch LSU?) Hrozne by mi to pomohlo. Pri narrowbandu auto nemuzu poradne nastavit diky tomu skoku kolem Lambda=1 a nelinearnimu prubehu. V oblasti zatizeni kolem 1,3baru se potrebuju dostat na Lambda 0,8 a blbe namixovana smes konci propalenim pistu.........

Tak to zresetování jsem zkusil a nic. Mě to ale funguje trochu jinak : pokud stisknu krátce, okno jede jenom po dobu stisku, pokud podržím trochu déle, okno jede až na doraz (stejně když držím stisknutý po celou dobu), když při pohybu okna stisknu opačně, okno se zastaví.
Pokusama jsem zjistil, že okno ze spodního dorazu dostanu jedině tak, že krátce stisknu (trefit tu správnou dobu stisku není ale sranda a někdy se mi to povede až třeba na podesáté), okno se nepatrně hne a zůstane o nějaký ten milimetřík nad spodním dorazem, zpátky na něj už nespadne a pak už vše funguje. Dveře rozebraný už jsem měl a nic špatnýho jsem v mechanismu okna nenašel. Až bude čas zkusím to celý rozebrat a mrknout na to pořádně.

Zrejme je tam tak velky mechanicky odpor, ze to system vyhodnoti jako blokaci okenka nejakym predmetem (takto to bylo konstruovano predevsim kvuli ochrane detskych rucicek/nozicek/hlavicek...) a nepusti to dal, resp. nesepne naplno. S ridicim "tepelnym" rele pravdepodobne nic delat nelze, ale zkusil bych rozebrat mechanismus stahovani, poradne to rozhybat a namazat nejakou ridkou vazelinou. Pritom bych si vsimal rovnez toho, zda ve spodni poloze okenko nevyjizdi z vodicich kolejnicek, event. zda jsou kolejnicky spravne ustaveny, tj. zda jsou ve spravne poloze a radne upevneny.

Zkoušels ta okna zresetovat? Tj. držet spínač, dokud nevyjedou nahoru, pak pustit a znovu na 1 vteřinu zatáhnout nahoru.
Mě to pomohlo, když mi fungovala jen jedna funkce (držím-jede, pustím-stojí) a v Denzlu mi tvrdili že moje auto tu druhou funkci (krátce zmáčknu-jede až na doraz) prostě nemá.

Chlapi, neuměli by jste mi někdo poradit? U obou předních oken u mého Space Staru mám následující problém: pokud okna stáhnu až na doraz nechtějí zpátky. Je vidět, že mají snahu, ale jen tak poškubávají. V každé jiné poloze než ve spodním dorazu to jinak funguje perfektně. V Mitsubishi v Děčíně mi nabídly kompletní výměnu, víc že pro mně udělat nemůžou, ale za ty prachy můžou jít někam.

To je všechbo hezký, takhle by to nenapsali ani v Autoexpertu...ale nějaký závěr? Kdyby byla lambda vadná, tak by to auto bylo hodně "utahaný", tvrdím že 160 po dálnici na rovině by bylo skoro neřešitelné.
Měl jsem Nissana Primeru GT 110 kW a s vadnou lambdou, na pětku po dálnici to vypadalo že umře >:D ) Červené pole totiž měla nad 7300/min a nešlo to nad 4500-max 5000... Po výměně lambdy se se vše v dobré obrátilo a opět uměla svých (tacho) 230 (na trojku 170) >:D

Jak jsi přišel na to, že chce vyměnit? Jede to špatně a hodně"žere"?
Jinak jsem o lambdě tady někde publikoval.
"Má-li soustava zabezpečit tvorbu směsi s předokládaným složením,je žádoucí, aby řídící jednotka dostávala informaci o výsledku regulace a případně prováděla potřebnou korekci množství vstřikovaného paliva. Tuto informaci lze získat pouze z výfukových plynů, podle množství zbytkového kyslíku. Jako snímače se používá tzv. lambda sondy. Její funkce je založena na principu galvanického kyslíkového článku s elektrolytem v pevné fázi. Pevný elektrolyt je tvořen keramickým tělískem, které je z jedné strany uzavřeno a pro plyn neprůchodné. Povrchové plochy tělíska jsou z obou stran opatřeny elektrodami z tenké platiny propouštějící plyn. Takto provedené tělísko je na vnitřní straně chráněno porézní keramickou vrstvou a je umístěno ve výfukovém potrubí, kde na něj působí výfukové plyny. Vnitřní otevřený prostor je spojen s okolním vzduchem, který slouží jako referenční plyn. Použitý keramický materiál se od 350oC stává vodivým pro ionty kyslíku.Liší-li se jeho podíl na obou stranách tělíska, vzniká mezi platinovými elektrodami elektrické napětí, které je snímáno kontakty. Toto napětí je závislé na obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Jeho zbytky jsou v plynech i přebytku paliva ve směsi. Při bohaté směsi budou hodnoty napětí 800 ÷ 1000 mV, naopak při chudé bude jen asi 100 mV. V přechodové oblasti z bohaté do chudé směsi se napětí mění skokově. Stechiometrické směsi (lambda = 1.0) odpovídá napětí 450 ÷ 500 mV. Vodivost iontů kyslíku je velmi závislá i na teplotě keramického tělesa snímače. Průběh napětí tedy bude také ovlivněn teplotou. Výše uvedené hodnoty jsou při pracovní teplotě lambda sondy kolem 600oC. I rychlost změny napětí vlivem měnícího se složení směsi je závislá na teplotě. Při teplotě pod 350oC je změna v rozmezí sekund, při 600oC reaguje sonda v čase kratším než 50 ms. Proto se při startu motoru regulace složení směsi vypíná až do zahřátí sondy nad 300oC." Proto se taky doporučeje před měřením emisí zahřát motor - nejlépe 20-30 km jízdou, potom má sonda potřebnou teplotu. Napětí na sondě tedy závisí na bohatosti směsi - při změně zatížení motoru a polohy pedálu plynu. Pokud přidáš plyn, zvýší se bohatost směsi a tím i napětí na sondě - je to tedy OK. Po určité době se otáčky už nezvyšují (pokud nehrneš do kopce nebo tomu nešlapeš na krk) a poklesne napětí na sondě, protože směs je v optimálním poměru. Pokud ubereš plyn, ochudíš směs a napětí na sondě jde dolů dokud se otáčky neustálí a směs nebude v optimálním poměru. Ve zkratce tedy, generované napětí není závislé na otáčkách motoru. Samozřejmě, pokud přidáš, nebo ubereš plyn, napětí se změní. Pokud změna ustane, po chvíli se napětí opět ustálí.

Je k tomu nějakej důvod? Známej má Galanta 340 tisíc km a lambda furt reguluje jak o život...Stačí zajet na emise a na testru je krásně vidět funkce lambdy...Jinak můj kámoš (5 x Dakar, Faraoni, Cape Town...) říká - do auta se zbytečně nevrtá ! :D
Mám cca 105 tisíc, teď teprve se rozjezdilo podle mejch představ a dalších 100 tisíc tam nemíním nic měnit kromě destiček a pneu. Radši vyměň rozvoďák-určitě máš původní.

Mám najeto něco přes 160k km, :x chtělo by to už vyměnit lambdu. Netušíte kde a za kolik? (Bosch nabízí typ 0 258 005 110 za 3451,-Kč ale slyšel jsem, že fa. BERU vyrábí o cca 30-50% levnější, nemohu najít prodejce.) :?:

Ja bych spis rekl, ze jsem v pr....!

Koukam ze ses jeste na zacatku :-)
Jestli hledas GSR jako LHD tak nebylo vyrobene ani jedno :-)
Jestli vsak RS nebo RS2 pak je to jina.

Misaci, mam dotaz na nekoho, kdo se orientuje v mez. nabidce Mysaku. Jde o to, ze v Japonsku a Anglii se da sehnat peknej Lancer Evo IV treba i do 250.000 Kc (vim o dvou). Jenomze to ma hacek - rizeni vpravo. A ja bych samozrejme potreboval volant vlevo. Nevite nekdo o moznosti dovozu tohoto auta a cenach treba v USA, Kanade nebo jinych neevropskych zemich, kde se jezdi vpravo? Vlastne to ani nemusi byt zasadne ctyrka, muze to byt cokoli od Evo I, nejlip verze GSR. Hlavni hledisko je - bohuzel - ta cena. Nebo nevite nekdo, kdo a za kolik by umel to rizeni prehodit? Ale pokud mozno, kdo to uz nekdy delal.
Dikes.

Sparhawk: Pokud na tom máš ještě dobrý původní kotouče, tak rozhodně jen originál destičky - vydrží mnohem víc, dobře brzdí, nepoškozují kotouče a nešpiní disky. Pokud tam byly neoriginál destičky, tak tam nepochybně chybí i speciální ocelová perka, která jsou nutnou podmínkou správné funkce brzd (dříve se prodávala společně s novými origoš destičkami, nyní se musí dokupovat samostatně). Bez nich tam raději ani orig. destičky nedávej! Pokud jsou disky sice špatné, ale mají ještě dostatečnou tloušťku, pak je lepší je nechat přesoustružit (lépe vymontované, nikoli tzv. "na ose"), než je měnit za neoriginální.

Víc foukat jen v případě pravidelné jízdy rychlostí nad 160 km/h či plného vytížení (všude přidat 0,2atm)! A pokud jde o ty hliníkáče, jen tak pro zajímavost si prohlédni nějaký originál disk od Mitsubishi (mj. zalité ocelové vložky pro originál matky - netřeba používat speciální matice; průměr díry přesně odpovídá průměru výstupku na náboji kola, navíc opět se zalitou ocelovou vložkou - netřeba plastového vyrovnávacího mezikroužku; speciální provedení dosedací plochy s průměrem přesně padnoucím na průměr náboje kola, obvykle atypicky úzké s "nesehnatelnou" hodnotou ET - neoriginálem obvykle porušíš hodnotu "poloměru rejdu" atd.) a pak to srovnej s neoriginálem, tedy samozřejmě pokud víš, čeho si máš všímat. A to už vůbec nehovořím o takových parametrech, jako je zatížitelnost, pružnost atd. atd. Ale klidně se přesvěč sám! Já jsem tu chybu už udělal za situace, kdy mi připadlo až píliš dát za jeden originál tolik, co jsem zaplatil za sadu 4 ks skutečně dobrých a esteticky velmi povedených neoriginálů...
PS: Na originálech jsem jezdil u předchozího Mitsubishi, a tam jsem nikdy žádný problém neměl, včetně toho, že po přezují nových gum Yokohama jsem na 2 ze 4 kol neměl vůbec žádné závaží!!! Prostě nebylo třeba!

Tak teda nevim, zdá se mi to silně přitažený za vlasy. Tedy slušně řečeno. Pokud je disk v pohodě (tedy neháže, nebo není jinak zdeformovaný) tak si nedokážu představit jak by to mohlo dělat problémy. Pokud tedy použiju předepsaný rozměry. Osobně scháním 6x15 čtyřdírák. Samozřejmě že na disky bych dal nové pneu. Starší jsem použil jednou u jiného auta a dost rychle se z takových blbostí vyléčil. Na kolik foukáte gumy? Ve předu mám 2,2 a vzadu 2. Zdá se mi, že by to chtělo ještě víc.

Mitsi - prosím tě, když už jsi u destiček, který by jsi mi doporučil - aby fakt "brzdily" ? Na Colta 1,8Gti z 93. Musím už vyměnit všechny 4.

Je vidět, že toho o výrobcích MMC mnoho nevíš. S nimi se totiž musí jak s citlivou ženskou: prostě jim dát přesně to, co potřebují, nebo raději nechat být! Ale teď vážně: vozy Mitsubishi jsou mimořádně citlivé na "stejnost tlaku v pneu", vyvážení, ovalitu, axiální házivost kol a dodržení "poloměru rejdu" (blíže to teď raději ani nebudu rozvádět). Prostě na to hodíš neoriginál hliníkáče a od té doby už pořád jenom řešíš problémy s vibracemi (hlavně při brzdění), držením stopy v přímém směru jízdy atd. atd. To na originál discích a kvalitních gumách nikdy nezažiješ, byť třeba jedna guma podhuštěná o pouhé 0,2atm už způsobí táhnutí ke straně... Ale zase jsi schopen vnímat, co se děje v daném okamžiku na styku každé pneumatiky s vozovkou, což Ti téměř žádné jiné auto nesprostředkuje. Proto není jedno, zda se ten hliníkáč točí na Mitsubishi či Fordu!
PS: Originál brzdové destičky na originál kotoučích u Mitsubishi disky nikdy nešpiní, a to ani ty neoriginální (disky)!

Problémy s čím? Že se kradou, špiní nebo poškrábou? Tomu disku je snad jedno jestli je na Mitsubishi nebo na Fordu.

Aha, vyvažovací hřídel, no to zní líp. Já jsem si to přeložil z němčiny (příručka Buchelli), "Ausgleichswelle"...