MAZDA Thinking in new dimension....vse o MAZDE

Zas to tak nedramatizujte, kloub nikdy nepojede nasucho, vylítala akorát vazelína co je v manžetě, přímo v kloubu jí ještě dost zůstalo. Problém u děravých manžet je spíš to, že se dovnitř dostane bordel, když se ta díra zvětší ( a ona se postupem času zvětší vždycky). Když se přijde na děravou manžetu, je jasné, že je třeba to vyměnit co nejdřív, ale z dírky jak po špendlíku bych extra kovbojku nedělal. Nicméně, názor autorizovaného servisu je docela bomba - zjevně se jim do výměny manžety nechtělo, páč je to špinavá práce za málo peněz - kdežto výměna celé poloosy, to už je jiná...

caues, s tou rucni brzdou: je vzadu kotouc nebo buben..to je dost zasadni, ale ted si vzpominam neco o brzdici, takze tam bude kotouc:

na brzdici z vnitrni strany by mel byt sroub (to je jen kryt) ten to chce vyndat a pod nim je imbus ktery dotlacuje pistek zadniho brzdice a tvori *vuli* pro rucni brzdu. u paky rucni brzdy (tedy uvnitr auta) je jeden dlouhej sroub a na nem matka ktera zkracuje, nebo prodluzuje vlastni tahla to vahadlo muze byt pod autem v tunelu tesne nad vyfukem, tam se nic nenastavuje. je treba dotahnout matku a zkratit lanovody, pokud to nebrzdi, pak jese doladit na brzdicich.

tak ten kloub..vazelina z toho nelita protoze tam uz zadna neni a ten kloub jede na sucho...dele jak 1000km bych s tim nikdy nejel a uz i tohle je o to ten kloub roztrhnout, chce to okamzite sundat dat novou manzetu a radne namazat.

Sice nevím, jak je to konkrétně uděláno na Mazdě, ale silně pochybuji, že se něco seřizuje přímo u kol (pokud tedy nejsou "nehybné" páky ruční brzdy na třmenech, což je pak mnohem složitějšíé operace). Většina Japonců, s nimiž jsem se až dosud setkal, to měla řešeno naprosto stejně, jako Škodovky řady 105-130, tj. páka ruční brzdy, spojovací prvek (tyčka nebo lanko), vahadlo někde v prostoru středového tunelu, a bowdeny k zadním brzdám se seřizovacími matičkami. U některých aut bylo seřizování délky (opět matičkou) už a pouze jen na spojovacím prvku mezi pákou a vahadlem.

Dabel a Prof: Hned v pátek se na výměně domluvím, posledně tvrdili, že to bude stát do 800,-Kč.

prof: je to logicke. Naco by menili manzetu, co je proti vymene celeho klbu halierova zalezitost? Takto by tam za chvilku Radim dobehol a oni by menili klb za par litrikov.


Radim: OKAMZITE tu manzetu nechaj vymenit!!!

Radim: Alespoň je vidět, jaký že odborníky máme ve značkových servisech :-((((( Nakopat je do ksichtu je málo. Už ses jich preventivně ptal, kolik stojí novej kloub (poloosa)? A nechtěli by ti taky tvrdit, že špendlíková dírka ve vaně motoru taky ničemu nevadí?

Přátele, ještě bych rád získal jednu radu. Na manžetě předního kola (kloubu náhonu či jak se to jmenuje) mám špendlíkovou dírku. Přes tuto dírku se mi při vysokých rychlostech tlačí ven vazelína. Tedy spíše tlačila a teď už tam asi žádna není, protože se na manžetě již skoro neobjevuje - jen malinko. Myslíte, že to může kloubu ublížit? V Mazdě mi říkali, že tato špendlíková dírka (opravdu jak od špendlíku) nevadí, ale co mazání kloubu?

TomAnt: Máš pravdu, také jsem to u Š 120 dělal nejmín 10 x, ale myslel jsem, že u Mazdy to bude složitější. Pokud to zítra nespravím sám, tak jim v servise řeknu max. 1000,-Kč jinak ať to nechají tak jak to je.

To je co za blbost? Mne opravovali v Mazde komplet lavu zadnu rucnu brzdu za cca 3000 Sk slovenskych, ale v tom je uz aj vymena brzdovej kvapaliny a vsetko... Ta suma sa mi nezda...
Nenechaj sa Radim o... ... Mne brzda sice brzdila, ale uz neodbrzdila, co je myslim horsie spravitelne... Ta tvoja bude fakt asi len nastavenie lanka, hlavne ked ti nebrzdi ani jedno kolo... Na Skodofke 105 sa to dotahovalo za rucnou vnutri v stredovej konzole :))) a robil som to x krat, aj to vahadlo :))) Nemyslim ze na Mazde je to nejak extra zlozitejsia operacia...

Jěště jsem si zavolal do sevisu Mazda. Prý tam může být špatný nějaký brzdič. ŠOK: oprava jedné strany 7000,-Kč. To mě dostali.

Mitsi: Na tvou otázku : NO a co .... jen tolik, že z kopce zabržděné auto nestojí. Prosím ještě o upřesnění. Na konci bowdénu u zadních kol jsem si všiml nějakých matiček. Jsou to ty co myslíš? Ještě se zeptám, pokud musí být vahadla tak, aby se nevychylovala, lze tuto opravu vůbec provést mimo servis. Jak to poznám?

Dalsi serizovani je u paku rucni brzdy vpravo. Aspon na mem GE. Je tam takovy maly deklik z plastu cca 2 ccm. Po jeho otevreni je pod nim matka na zavitu a tim se serizuje vule te rucni paky. Kdyz je vysroubovana nadoraz, nebo ty lanka nejsou povolene rovnomerne, tak pak se to seriauje jak se psalo nize. Je treba to zrejmne sroubovat nastrcnym klicem, jinak se tam neda dostat.

RadimH: No a co má být? Japonští výrobci obvykle uvádějí, "na kolikátý zub" má být ruční brzda zatažena tzv. "na plno". Vůle se seřizuje na uvedený zub úpravou délky šroubovacích zarážek na bowdenech jdoucích ke každému ze zadních kol, a to navíc tak, aby se zároveň "vahadlo spojovacího převodu od páky ruční brzdy" (nevím, jak to lépe pojmenovat) při zatahování ručky příliš nevychylovalo na jednu či druhou stranu.

Tak som sa cez vikend vydal napriec cely Svajcom, v sobotu tam (ciel: francuzske mesto Annecy 50km juzne od Zenevy), v nedelu naspat. Dakujem najprv Mitsimu za mnozstvo rad ohladne jazdenia vo Svajci, podla jeho rady som sa drzal 100% predpisov. Po ceste tam (200km nemecka dialnica tempom 160 a viac, 400km Svajc, 50km francuzska dialnica zase tempom 160) mi vysla spotreba 7.0l. Po ceste naspat som dotankoval kusok za Zenevou do plna, siel opat predpisovo a za hranicou opat dotankoval do plna. 370km tempom 110-120 a lahkou nohou. Vysledok? 6.08l/100km!!!!! Mazdicka mi opat raz ukazala, ze je naozaj ta spravna volba ;)))

Pánové, nevíte někdo jak se seřizuje u 626 GF ruční brzda. Mám ji úplně na doraz. V sobotu jsem dával zimní kola a zjistil jsem, že zarážka bzdového lanka je při odbrždění skoro 1 cm od táhla brzdy. To znamená, že 1 cm tahám ruční brzdu zcela naprázdno.

Jojo, na moji 626 2.0 16v 1992, je tento hukost (duneni) slyset od 3000 ot/min do 3900 ot/min.Na 5 kolem 160 motor ztichne. 160-180 je idealni cestovni rychlost. :-))

nie je to haluz, trik je v tom, ze 16V motory maju nevhodne vlastnosti z pohladu testov spotreby. Lepsie sa im dari vo vysokych otackach a krivka ucinnosti motora velmi dobre kopiruje krivku tociveho momentu. Takze papierove spotreby pri nizkych rychlostiach by vychadzali zle KEBY ... a teraz ten trik - proste sa v mieste kde sa robia testy umelo zvysi tocivy moment - to sa da len dobrym casovanim rezonancie v sacom a vyfukovom potrubi. Vznikne tam hrb, a test spotreby pri jazde "mimo mesta" - teda v rozsahu 90 az 140 vychadza velmi dobre - ale prave v tom rozsahu vznika rezonancia vo vyfuku a teda to "dunenie" -ziadny hrkot, alebo mechanicky zvuk, ale cista rurovina. Ide len o to ci si s tym vyrobca lame hlavu alebo nie. Mozno ze u tej 1.8 to proste utlmit neslo aby sa udrzali dobre vlastnosti, mozno ze to u 2.0 nie je lebo ma vecsiu zasobu vykonu (niekto niekde pisal ze 1.8 je v porovnani s 2.0 relativne zivsia) ... preto sa pytam ci to niekto nespozoroval u 2.0. Velmi dobre sa ten jav da potlacit napriklad bezinom s nizsim oktanovym cislom. Riadiaca jednotka ten tocak proste tak vysoko nepusti, a tym sa potlaci aj ten hukot. Starsie 626 boli VELMI dobre utlmene - aspon na ten cas. Pametam sa ze ma kamos zviezol v novej 626 ked zacinali, a tam som bol tazko prekvapeny pri porovnani s mojim favoritom :-)

yyyyy: Dakujem. Ale inak to je nejaka haluz s tym hukanim kazdeho 16V... teda moja Mazda to urcite nerobi, ziadne take hukanie. Ako pisal Stavros (mmch. ma M6 ropak ;)), skor pojde o zabeh motora, potom by sa to malo stisit. ad sprevodovanie: No ja mam rad patku ako rychlobezku. Ked potrebujem, podradim na stvorku, a ide sa ;)) ale mne to pri 200 toci cca. 4900rpm, co je z hladiska hluku a hlavne z hladiska spotreby velmi prijatelne.

Pekny test, to hukanie pri 4000 ma neprekvapuje, nedavno som sa pytal co je tichsie, ci dizel alebo benzin na dialnici, mal som na mysli prave to hukanie, robia to viac alebo menej vsetky 16V benzinaky. Ma tu niekto M6 s dizlom? Neprejavuje sa to aj u dizla? A co ten 2.0 16V? Mam megana kombika s 1.4 16V a mam pocit ze ten efekt je az extremny, na 5ke pri 120 to zacne, pri 140 to konci a ked sa dostanem nad 150 o motore uz neviem, je tichy aj ked ho vytocim vysoko nad 6000 (to uz nie na 5ke :-)). Inak je to tiez prevodovane do lahka, ked to na dialnici dotlacim na 200, tak otackomer uz lezie cez 6000, a musim povedat ze to tomu svedci. Vyssiu rychlost by som s tazsou prevodovkou nedosiahol. Len pri rychlostiach okolo 140 by som tam na udrzanie rychlosti dal 6tku - cize dialnicna rychlobezka - nieco ako mali stare fordy. Mazda je "sportoveho typu" tak je jasne ze je to prevodovane do rychla, nevidel by som v tom ziadnu nevyhodu.

Country: no mne bolo jasne hned, ze preco to pokleslo, napriek tomu, ze o tych 32km som nevedel ;)))