MAZDA Thinking in new dimension....vse o MAZDE

olej v prevodovce: tak i tento olej se ma vymenit, tyhle prevodovky jsou staveny na olej tridy API GL4 nebo GL5. je to jedno a dle servisniho manualu se ma olej menit spolu s rozvodem t.j. kazdych 90tis. km.

Dobre, tak uz sem rozhodlej, ze olej i filtr vymenim sam. Filtr tam pujde originalni a olej 5W40. Je nejaky rozdil mezi oleji Castrol, Shell nebo Aral, kdyz maji uvadeny stejne parametry? Predpokladam, ze tam klidne muzu nalejt od Castrol(u) tu 5W40 i kdyz tam byl aral a vubec to nebude vadit.
Take sem se docetl, ze olej v prevodovce se pry nevymenuje, ale dolejva. Asi vlivem opotrebeni dilu nejak mirne "zhoustne" a kdyby se uplne vymenil za cistej, muzou se ty vule ktere uz za dobu provozu prirozene vzniknou vice projevit. Je to jen ma domenka.
Kdyby tak k tomu typu vozidla a motoru byla nejaka ta knizka, nemusel bych se na vsechno ptat:-(
Zdravim.
Tomas

diky za vsechny, je to super. zitra zkusim zjistit neco o tech pistnich krouzcich...

pokd jak pises ma ten motor ujeto 120tis a do tehle doby jezdil na 5W40 tak bych se nebal v tom pokracovat, 5W40 ma dobrej rozsah, ja bych volil Castrol TXT nebo Magnatec 5W40, ale je to o znacce. fitr jiste orig. :-)

...a uz aj tie "moje" zacinaju byt za dobre ceny... [odkaz] da.pl?id=11111111117766266 alebo [odkaz] detail.asp?id=24956754

... ale aj tak si ju kupim ;))

... je na www.euroncap.com. M6 ale získala jenom 4 hvězdičky :-(((.

olej by se nemel casto menit a asi je lepsi pouzivat tentyz co tam je. Pokud se tam dlouhodobe daval ten Aral tak uz nic noveho nerozpusti.

pekny popis....

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat, co byste dal do motoru za olej u Mazdy z roku 96, kde je na u motoru povešená vysačka Aral High Tronic 5W-40 s datumem příští výměny a počem km. Zatím teda není slyšet nějaké zvláštní zvuky, klepání a podobně a motor prý "běží" pěkně. Moc tomu nerozumím a nerad bych to zbytečně něčím poničil.
Tomas

Diky za informace. Kdyz sem sundal predni kola, zjistil, ze desticky sou dost sjety. Tak sem je vynadal a skutecne bude za chvilku ten plisek drit o kotouc. Muze v tom byt nejakej problem, kdyz to menis sam? Neprislo mi to vubec slotite. Jak sem se docetl, je tam nejakej plovouci trmen a z toho duvodu se nejspis vice sjizdi vnitrni kotouc ze strany pistu. Nevim, jak to ma bejt silny, ale porad se to tvari jako masivni kus zeleza. Povrch neni uplne hladky, ale jinak mi to prislo v poho. Nevim, jestli se vyplati to nechat presoustruzit, nebo cim se to muze delat. Frezovat asi tezko, takze me napada soustruh. Pokud v tom neni zadnej zadrhel, klidne bych tam novy mohl dat sam.
Pak sem sundal zadni bubny a kouknul na to brzdove oblozeni. Vypadalo to trosku lepe, tak jen oprasil stetkou.
Nahodou o tom oleji byste neco nevedel? Je tam nejspis Aral High Tronic 5W-40. Nejspis tam dam ten samej, ale rad bych koupil originalni filtr. Jinde nez v Mzde ho asi mit nebudou, ze. Zitra mrknu na ten Vas web. Diky.
Tomas

Tak tady je ten návod, co jsem slíbil. Naložte si s ním, jak uznáte za vhodné. Pravděpodobnost úspěchu cca 80%.
Motor je třeba začít rozebírat ještě teplý, aby se pokud možno olej ještě držel v rozvodu mazání "vršku motoru". Nejprve si nastavte řemenici kliky, vaček a dalšího příslušenství hnaného rozvodovým řemenem do "časovací polohy" (snad nemusím rozepisovat, co to je...). - Teď přeskakuji řadu nezbytných úkonů, ale ten, kdo to někdy dělal, ví jak dál. - Až se dostanete k demonáži ventilových vahadel, tak si nezapomeňte někam poznamenat, které ventily byly stlačené vačkou (kontrolu hydroštelů začněte právě u těchto ventilů), ale nejprve důkladně prohlédněte vrchní plošky dříků ventilů - musejí být hladké se stopami po otáčení ventilů, nikoli tzv. "roztemované" (to určí, kde je vadný hydroštel, zcela jednoznačně). Teď ke kontrole samotných hydroštelů: vyjmout z díry (jeden po druhém - pozor, zkontrolovaný kousek musí následně přijít zase do své původní díry!), zkusit stlačit mezi prsty (správně to nemá jít, i když právě u těch původně stlačených ventilů to nemusí být směrodatné), důkladně prohlédnout "tělo" (musí být podélně poškrábané suvným pohybem v díře po celém obvodu, pokud je poškrábané pouze jednostranně nebo ze dvou protilehlých stran, v díře se evidentně neotáčí, ale "příčí", což je opět chyba), nasadit do svěráku mezi dva dřevěné špalíky a opatrným sevřením (aby nedošlo k destrukci vnitřní pružinky) vytlačit olej (dírkami na boku a v místě styku s vahadlem) - chce to ale trochu síly, neboť dobrý hydroštel natlakovaný olejem je vlastně úplně "tvrdý". Poté, co se ho takto podaří vyprázdnit by už měl jít stlačit mezi prsty (teď vlastně jen proti síle vnitřní pružiny - pokud tam nějaká vůbec je - to záleží na konkrétní konstrukci -, nikoli proti zbytkovému tlaku oleje). Ve stlačeném stavu je nutno zkusit, zda se dva protilehlé cylindrické kusy těla hydroštelu proti sobě hladce, tj. bez jakéhokoli zadrhávání otáčejí (potřebný cvik získáte porovnáním "otočnosti" mezi několika hydroštely). Když zjistíte citelné zadrhávání, máte skoro vyhráno, poněvadž vadný je nejspíše jen samotný hydroštel, nikoli jeho usazení v díře. Moje zkušenost říká, že obvykle bývají takto vadné hydroštely umístěné nejblíže k hlavnímu olejovému kanálu (je zde sice nejvyšší tlak, ale současně sem přijte všechno svinstvo, jež nestačil zachytit filtr, a které se pak "chytne" právě v hydroštelech. Ty vadné prostě stačí vyměnit. Pokud je zde všechno v pořádku, pátrejte naopak tzv. "na konci olejového hospořářství" - tam je často tlak oleje pro hydroštely nedostatečný a ty, ač vlastně samy v pořádku, se přidírají ve svých "dírách" díky malému tlaku oleje (opět je to jasně vidět na jejich "tělíčkách"). Tady nezbývá, než se nějak pokusit zvýšit tlak oleje na konci mazací větve: já to dělám obvykle tak, že prostě ucpu kanálky(osvědčilo si mi naklepnutí kousku ocelové struny), jež mají odstřikem mazat místo styku vahadla s vačkou (pozor - nelze použít tam, kde vahadlo jede po vačce přes jehlové ložisko, které by takovouto "nemazací" úpravu určitě dlouho nepřežilo!). Zní to hrozně, ale množství oleje tak jako tak rozstřikovaného v daném prostoru bohatě stačí k dostatečnému mazání dané styčné plochy. Příčinou úbytku tlaku jsou často vyběhaná ložiska (pouzdra) uložení vačky/vaček, jež jsou mazána ze stejné větve jako hydroštely, ale nebavíme se přece o generálce motoru?! Někdy pomůže i výměna těchto hydroštelů (zvláště, když nový výrobek má poněkud jinou konstrukci či "těsnější rozměry"), ale zvýšení tlaku je obvykle mnohem účinnější metoda. Teď ke zpětné montáži: vše, co jsme demontovali, dáváme na svá místa dokonale čisté (pozor - velmi vadí třeba i drobné chlupy z hadru!). Pokud jsme některé původní hydroštely vyřadili a nahrazujeme je novými, musíme pro ně najít "tu správnou díru" (průměr hydroštelů se sice neměřitelně - v amatérský podmínkách - ale přesto liší, stejně tak "díry jsou už různě vyběhané"): prostě "na sucho" (bez oleje) zkoušíme takovou kombinaci "nových hydroštelů" a "starých děr", v níž "se budou všichni nejlépe cítit..." Po určení správných míst postupně vyjímáme všechny hydroštely (staré i nové, opět jeden po druhém) a jejich díry plníme motorovým olejem, nejlépe novým z malé olejničky. Tím předejdeme jejich přidření v důsledku chodu tzv. "na sucho" ihned po nastartování motoru. Všechno složíme, zkontrolujeme hladinu oleje, nastartujeme a ihned vyjedeme, aby se motor provozem (tj. pod zatížením) rychle ohřál. Hydroštely budou napoprvé klepat zcela určitě, ale pro to, zda se operace povedla či ne, je důležité až to, jak se motor bude chovat po prvním vychladnutí a opětovném nastartování. Závěrem: Problém bývá obvykle pouze na 1-2 hydroštelech. Výměnou pouze těch vadných se dá ušetřit dost peněz, byť výsledek není zaručen - ale to ostatně není ani při výměně všech hydroštelů (viz výše mé poznámky o malém tlaku na konci mazací větve). Tak hodně zdaru! PS: Sám jsem to dělal 3x a jednou asistoval. Prostě děsná pakárna, zvláště když člověk předem neví, zda to k něčemu bude. Proto do svých starších miláčků nikdy nepoužívejte tzv. "nejlepší oleje". Zbytečně vyhazujete peníze a svým motorů spíše uškodíte, než pomůžete!

sorry umim ten bold vypinat, ale nejak jsem na to zapomel....

pokud to auto mas takhle novy, urcite se podivej na brzdy, jestli ti chodi trmeny, uz jsme to tu nekolikrat probirali, ale ted jsme na to jaksi zabudli, takze zkus jestli jsou brzdice v pohybu, a koukni na desky, pokud by to vypadalo na vymenu tak doporucuji navstivit nejakou orig. mazdu ale chtit dily Nipparts to je japonsky vyvozce dilu pro prvovyrobu, jsou vazne dobry a za mensi penize nez to same v krabici mazda. co vim tak to orig. servisy nabizeji jako levnejsi alternativu pokud je auto uz po zaruce. kdyz budes na tech brzdach ka se podivej na vnitrni stranu prednich kotoucu, nekdy je to velka hruza, zvenku jsou ok a vevnitr nic moc...pokud by jsi chtel sehnat neco z toho Nippartsu tak to muzu sehnat, Morfikusovi jsem daval kotouce na MX6 a jaky jsou fajnovy co >Morfik ? ;-)
jo a pak takova prakticka vec, kup si nekde Armor ostereni plastu a gum a dukladne s tim prejdi ty gumy co tesni okna, jednak to skvele vypada protoze je to super cerny, ale ty gumy se ozivy a zacne to mnohem lepe tesnit, nejen vodu ale i zvuk, nekdy maji tyhle bezramovky tendenci piskat kdyz jedes rychle. pokud by jsi chtel zacit trochu tuning a upravovat tak se koukni na
[odkaz]

jsou na tom snizeny pera, Remus tlumic vyfuku a 15" ALU kola...vypadalo to docela dobre byla v tom jen 1.5. Kridlo a prahy byly orig. Mazda finish line. patrilo k tomu jeste lizatko ale to ten moula co to v rakousku naboril nekde ustrelil o parez...mam jeste vic fotek, ale ty nejsou na webu, pokud budes chtit poslu...