Opel Vectra Club (problémy, servis, rady,apod.)

Jsem rád, že se to povedlo a že (konečně) někdo mé rady také ocenil. Já osobně se servisům systematicky vyhýbám. Vím o podobných případech, kdy byla v dané situaci opakovaně měněna řídící jednotka motoru: majitel vozu jen platil a platil (řádově desetisíce Kč s tím, že část nákladů byla řešena v rámci "kulance"), ale stejně nebyl s výsledkem spokojen.

O Vectře jsem uvažoval když jsem kupoval nové auto, ale nakonec jsem se podržel své osvědčené značky. Naše rubrika je taky klidná, ale místo slova -pohodová- by jí spíše služelo slovo -mrtvá- :-)

Jednoduchá rada....pořiď si Vectru a jsi vítán....:-)

Máte pohodovou rubriku bez nadávek a podobných věcí. Ostatní vám můžou závidět.

to campagnolo: co se týče toho výpadku produ za chodu, vžy se to událo při spuštění stěračů, což svědčí o tom, že problém je v ukostření motorku stěračů. Ten má odběr snad 30A a při zátěži údajně až 50A. Žkontroloval jsem celou kabeláž u motorku stěračů až po centrální svorkovnici uzemnění, a problém je buď v propojovacím kabelu od baterky k této svorkovnici, nebo na baterce. Pro jistoru jsem očistil kolík na betrece a oko a uvidíme. Mám ale za to, že baterka odchází do "věčných lovišť" protože se mi sem tam stane, že startování motoru není takové přesvědčivé brnk a jedu, ale pomalé roztáčení startéru. Když však ihned zkusím druhý start, tak už brnk a hotovo. Asi se baterka oživí prvním pokusem a pak je OK. No uvidíme...mám v merku novou BSCH SILVER..údajně má životnost až devět let :-)

předem se všem omlouvá, že jsem se neozval dříve, ale opravu jsem provedl až tento výkend a tady jsou výsledky: zde jsou k dispozici fotografie demontovaného bloku škrtící klapky a hadice sání [odkaz] Při demontáži mi bylo trochu podezřelé, že čtyři matice, jimiž je blok škrtící klapky přišroubován k bloku sání šly velice lehce povolit, takže jsem pojal podezření, že motor přisával falešný vzduch touto netěsností. Při volnoběhu totiž byl slyšet syčivý zvuk. Z fotek je vidět, že klapka je ze strany motoru opravdu zanesena pěknou vrstviškou nečistot. Stačilo páír deci technického benzíni, nějaký tvrdší plast, ze kterého jsem si vystrihl takové "škrabátko" a pak jen trpělivost. Zpočátku to jde rychle, ale pak je nutno dokonale vyčistit vše u vlastní hřídelky! Když jsem koukl do demontované hadice sání, tak jsem zjistil, že tam jsou jakokdyby chuchvalce vazeliny nabo co. Byly to takové tukové cucky. Takže opět technický benzin, hadr a celá hadice prošla očistou. Při opětovné motnáži celého bloku škrtící klapky do motoru jsem na dosed dal silikonový tmel pro utěsnění. Jakmile jsem nastartoval byl pryč onen syčivý zvuk, což byl první úspěch. Po ujetí testovacích ccca 300km konstatuji, že se řídící jednotka chová zcela jinak. Když vytočím motor do vysokých otáček 5-6 tis. a dám nohu z plynu, otáčky začnou klesat a od cca 1200 klesání zpomalí až na volnoběžné otáčky cca 800, v těchto otáčkách motor běží téměř neslyšitelně bez jakéhokoliv náznaku zakolísání něbo něco podobného. Vypadáto, že se i spotřeba zlepšila! Závěrem jen mohu konstatovat, že tak jak znám práci "odborníků ve značkových servisech", tak by tuto opravu určitě nikdo nedělal, pouze by opravdu vymněňovali součástku jednu vedle druhé.......za "zlaté" informace Vám všem moc díky :-)

to Mitsi: díky za vyčerpávající informace, mám v plánu se na to vrhnout o výkendu a posléze samozdřejmně otestovat, takže držte palce....výsledek jistě oznámím :-)

Ještě jedna poznámka: vadný může být i potenciometr ve vlastním snímači polohy škrtící klapky. I zde je řídící jednotka motoru zmatena nesmyslnými hodnotami, které od snímače dostává, viz např. skřípání zvuku ve starých tranzistorácích se "zaprášenými" potenciometry (v rámci pohybu ovladače hlasitosti zvuk občas mizí zcela, pak se znovu objevuje, z toho se ozývá z reproduktoru jen nepříjemný skřípot). Pokud je snímač rozebiratelný a dostanete se k vlastnímu potenciometru, můžete ho zkusit "prostříknout" nejlépe Kontaktolem (dosud snad vede každá větší drogerie). Pokud je snímač nerozebiratelný nebo poškození jeho potenciometru příliš velké (má svou životnost danou konstrukcí/použitými materiály/zpracováním - pracuje přece s každým pohybem pedálu plynu!), pak nezbyde než jeho výměna. Ale pozor - opětovné nastavení celého systému vstřikování je prakticky nemožné bez použití firemního testeru (je třeba správně nastavit základní polohu snímače ve vztahu ke škrtící klapce).

Znovu opakuji, že nejde o karbon. Špína v prostoru škrtící klapky pochází z gumy (hadice) přívodního traktu sání, prostoru vzduch. filtru atd., ale hlavně z odtahu olejových par z klikové skříně do sání, zejména pokud "odlučovač" oleje na víku ventilů neplní svou funkci. Špína je tudíž organické povahy (to je karbon sice taky, ale ten už prošel spalovacím procesem), a na to platí jen silné organické rozpouštědlo - nejlépe k danému účelu namíchané a balené ve spreji. To je onen speciální zázrak, který si já osobně vozím z Ameriky, v Evropě jsem ho viděl prodávat pouze jednou - ve Francii. Osobně si však myslím, že dodavatelé "spotřební chemie" pro autoservisy by ho měli mít běžně v nabídce (ale servisy raději mění rovnou celé řídící jednotky motoru: na chvíli to pomůže a zákazník to ještě rád zaplatí, navíc opakovaně...). Spej funguje následovně: odpojíte hadici přívodu vzduchu ke komoře škrtící klapky, tu si rukou podržíte v otevřené poloze (tedy pokud nemáte "drive-by-wire", tam to už jaksi nejde), spej nastříkáte dovnitř, necháte pár desítek sekund působit a uvolněnou špínu vytřete měkkým/savým/čistým hadrem, který nepouští chlupy. Pak stále s odpojenou hadicí přívodu vzduchu nastartujete (sice se na palubce asi rozsvítí kontrolka "Check Engine" a motor půjde dost špatně, protože nedostává údaje o objemovém množství nasávaného) a při opakovaném prošlapávání plynu/otevírání škrtící klapky budete stříkat sprejem do sání. Zbytek špíny se uvolní a s proudem vzduchu prostě "odteče" do motoru, kde se spálí (bez spreje se speciální vodičkou si tohle nemůžete dovolit, hrozí totiž nebezpečí výbuchu nebo závažného poškození motoru!!!). Vypnete motor, dočistíte prostor traktu sání a vše smontujete. Nakonec bude zřejmě třeba resetovat řídící jednotku odpojením a opětovným připojením (počkejte tak 20 sekund) akumulátoru při zapnutém zapalování (kontrolky svítí, ale motor nesmí být nastartován!!!). Když neseženete příslušný sprej, nezbyde vám než demontovat celou komoru škrtící klapky ze sání motoru a při čištění si vypomoci technickým benzínem, případně nějakým ředidlem, které nepoškozuje plasty (ne aceton, ne C6000, ale třeba S6006). Jde to sice hůř, zabere víc času, ale výsledný efekt je v zásadě stejný. Tak vašemu úsilí zdar a dejte vědět výsledek!

No, jen me to napadlo. Kdysi davno mi uhnil kabel primo ve svorce co jde na baterku a okem se to nedalo zjistit, jen to nekdy jelo a nekdy ne. Vymena oka to spravila. Tak preju at je to nejaka blbost co moc nestoji. Nicmene jsem furt dost presvedcen ze to bude mit hodne spolecneho s privodem stavy od baterky.

to campagnolo: tak baterka a kabeláž je OK, má sice měkčí starty, takže mi zimu asi nepřežije (pokud bude tuhá), a že to vynulovalo průběžný kilometrovník, tak to byl údajne celkový výpadek elektriky auta, a těžko odstranitelné, pokud se to neopakuje. Snad by mohlo být relé, spínací skříň či co, takže musím sledovat, jestli se to bude opakovat a kdy...:-(

no vidíš, to mne nenapadlo....nechám to u jednoho maníka proměřit tak dám potom vědět

To vypada na spatnou baterku nebo kontakty k ni.

to Mitsi: jaký speciální spray jsi mněl na mysli? Na odstranění karbonu bych možná (podle materiálu toho snímače) použil třeba nějaký odstraňovač spálenin na gril a možná by se to povyčištění mohlo něším máznout, ať se případné usazeniny nezachytávají - ještě jsem to nemněl rozebrané, tak netuším jaká je konstrukce - jestli tam jsou nějaké záhyby atp. kde se to usazuje.
Jinak jsem byl teď na cestách, denně se jezdilo, a při včerejším návratu se stala vcelku nepochopitelná věc..nazval bych to RESTART COMPUTERU. Klesám v serpentínách, mlha ¨hustá s viditelností tak patnáct metrů, mokro, tak mám zařazenou dvojku a jdu s bržděním na motor, tzn. otáčky relativně nízko a jen se přibržďuje do zatáček a při jedno¨m mém ručním sepnutí předních stěračů problikly všechny kontrolky (palivo, elektronika motoru, brzdy, airbag, abs) motor sice nzhasl, ale vynuloval se počítač aktuálně ujetých kilometrů. Počítadlo celkových kilometrů zůstal nevynulován. Událo se to za jízdy bez náznaku zhasnutí motoru. Předpokládám, že to má souvislost s nedovřením oné klapky na sání a počítač byl "volako zemtěný" a upsss. Co Vy na to?

Jen pro poradek upozornuji, ze to zadnym zpusobem nesouvisi s tim, zda je motor 16-ti nebo "jinak" ventilovy, ale v zasade jen s pouzitym systemem vstrikovani paliva. Zadne vstrikovani totiz nemuze radne fungovat bez spravne informace o poloze skrtici klapky - tedy nejde o krokovaci motorek (i kdyz i ten tam muze byt, avsak plni jinou funkci), ale o "snimac polohy skrtici klapky". A ten zase nemuze byt zakarbonovany (kde by se tam ten karbon vzal, kdyz snimac neni primo v sacim traktu, ale pouze na ose skrtici klapky). Spinavy je proste jen prostor kolem skrtici klapky, ktery neumoznuje jeji uplne dosednuti do zakladni polohy. To rozhodne neni duvodem pro vymenu snimace - staci prece dukladne vycistit prostor v hrdle skrtici klapky a klapku samu. Je na to ovsem treba spoecialniho spreje. Neverte proto vsemu, co kdo vam kdo tvrdi: povetsinou jde o ucelova tvrzeni k vytazeni vetsiho obnosu z vasi kapsy.

To bude asi to same, co jsem mel na mysli -> na "slusnejsim" srotaku by se tato soucastka dala urcite sehnat levneji a hlavne na vyzkouseni. Bracha timto zpusobem hledal zavadu zapalovani na svem Fiatu...

no já byl taky na diagnostice a maník mi řekl, že je to "klasiká" závada objevující se u 16-ti ventilů, jde o zakarbonovaný krokovací motorek na klapce v sání. Prý se to vymněnuje jako "rohlíky" (často), oprava má stát cca 5000 Kč. Tak nevím, jestli dát 5000 Kč a modlit se, aby to bylo to pravé...vysledoval jsem totiž, že je skoro jedno, jestli je motor teplý nebo studený, prostě stojím na semaforech a po chvíli začnou kolísat otáčky volnoběhu až do cukání a upsss a zhasne. Nastartuju a po chvíli opět, a nebo taky vůbec ne...jeto nahodilé, což je ten největší problém :-(

Ve 3 značkových servisech si s tím zhasínáním teplého motoru nevěděli rady, vyměňovali všechno možné, projížděli diagnostikou, atd.
Nakonec brácha, který usoudil, že by to mohl být problém se "sytičem" (hodně nepřesně řečeno), zajel na "šroťák", za 500Kč koupil celý díl a po jeho výměně bylo po problému...

Ten díl bych popsal jako "hliníková trubka nahoře nad motorem, do které ústí přívod vzduchu z filtru"...

To same se tu uz nekde probiralo. Pokud mas na aute 14ky jedna se o predfaceliftovy model, ktery mel mensi brzdy. 15ky meli do te doby jen 2.0 16V a 2.5 V6. Ty byly ale petiderove. Po faceliftu se zacali davat 15ky na vsechny auta (sjednoceni velikosti brzd) a vsechna provedeni byla petiderova. Kola 15ky mechanicky na auto pujdou, ale musi to byt ctyrdira. Vejit se tam vejdou.
Ale co je TP psano, to je pro urady dano! Pripadne komplikace s urady je nutno zakalkulovat predem.

V saabu 9-3 je normalni 2.2 DTI 92kW (opel), a motor
3.0 V6 DTI je dodavan od ISUZU. Premieru bude mit u Opla tusim v SIGNUM. Se Saabem je totozny.